DIY 3D प्रिंटर कैसे बनाएं? इस सवाल में बहुत कम लोगों की दिलचस्पी है, लेकिन अभी भी इसे पूछने वाले लोग हैं। ऐसा उपकरण बहुत सुविधाजनक है और रोजमर्रा की जिंदगी में भी उपयोगी हो सकता है। बेशक, इस तरह के एक उपकरण को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है, और आपको कुछ पैसे भी खर्च करने होंगे, लेकिन परिणाम इसके लायक है। इसके अलावा, एक घर का बना संस्करण बहुत सस्ता होगा, और अगर सही तरीके से इकट्ठा किया जाए, तो यह काम के कुछ पहलुओं में भी बेहतर होगा।
मैन्युअल विकल्प क्यों चुनें?
यहां इस तथ्य से शुरू करना महत्वपूर्ण है कि होममेड 3D प्रिंटर को अपने हाथों से असेंबल करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित समय और लगभग 20,000 रूबल की आवश्यकता होगी। यहां कई लोग सोच सकते हैं कि क्यों न 15-20 हजार में रेडीमेड प्रिंटर खरीदा जाए? उत्तर काफी सरल है। सबसे अधिक बार, ये चीनी सस्ते असेंबलियाँ हैं जो लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। पहला नुकसान यह है कि ऐसे उपकरणों के मामले अक्सर ऐक्रेलिक या प्लाईवुड से बने होते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रिंटिंग के दौरान डिवाइस की कठोरता के साथ-साथ निरंतर अंशांकन के साथ निरंतर संघर्ष होगा।
इसके अलावा, इन सामग्रियों से बने केस भी लचीले होते हैं।उच्च गति पर मुद्रण करते समय, यह प्रिंटर को "चलने" का कारण बनेगा और यह मुद्रित मॉडल की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। अक्सर, ऐसे मॉडलों के मालिक फ्रेम को मजबूत / मजबूत करने के लिए बहुत समय, प्रयास और पैसा खर्च करते हैं। इस तरह के एक चीनी उत्पाद और स्वयं द्वारा इकट्ठे किए गए होममेड 3डी प्रिंटर के बीच आवश्यक अंतर यह है कि स्टील को एक फ्रेम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
डिवाइस को सफलतापूर्वक असेंबल करने के लिए, आपको एक सोल्डरिंग आयरन, स्क्रूड्राइवर्स का एक सेट, हेक्सागोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा ज्ञान और निर्देशों का ठीक से पालन करने की आवश्यकता होगी। इन सरल नियमों का पालन करके, लगभग कोई भी ऐसे उपकरण को असेंबल कर सकता है।
विधानसभा के पुर्जे
स्वाभाविक रूप से, प्रिंटर को असेंबल करने के लिए विभिन्न भागों और उपकरणों की आवश्यकता होगी।
पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्रेम। यह तत्व जितना भारी और अधिक स्थिर होता है, उतना ही अच्छा होता है। यह मालिक को उच्च गति पर बने खराब गुणवत्ता वाले पुर्जों के साथ निरंतर संघर्ष से बचाता है। किसी भी रूसी निर्माता का स्टील फ्रेम यहां एकदम सही है। भाग की लागत लगभग 4,900 रूबल है। यहां यह जोड़ने योग्य है कि फ्रेम सभी आवश्यक फास्टनरों के साथ पूरा हो जाएगा।
अलग से, यह गाइड शाफ्ट, साथ ही M5 स्टड खरीदने का ध्यान रखने योग्य है। हालांकि तस्वीरें दिखाती हैं कि वे एक फ्रेम के साथ आती हैं, वास्तव में वे वहां नहीं हैं। दस्ता किट में 6 भाग होते हैं। अपने हाथों से एक 3 डी प्रिंटर को इकट्ठा करने के लिए, आपको केवल 1 ऐसे सेट की आवश्यकता होगी, जिसकी कीमत 2,850 रूबल है। पाया जा सकता है औरसस्ता है, लेकिन आपको पॉलिश किए गए मॉडल देखने की जरूरत है। अन्यथा, तत्वों के सभी जाम मुद्रित भागों की गुणवत्ता में दिखाई देंगे।
M5 स्टड के लिए, आपको उन्हें जोड़ियों में खरीदना होगा। एक टुकड़े की कीमत 200 रूबल है। वास्तव में, ये सबसे आम स्टड हैं जिन्हें आप हार्डवेयर स्टोर पर खरीद सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यथासंभव सम होना चाहिए। इस पैरामीटर को जांचने के लिए, आप भाग को कांच पर रख सकते हैं और इसे रोल कर सकते हैं। उत्पाद जितना बेहतर सवारी करता है, उतना ही चिकना होता है। गाइड शाफ्ट को उसी तरह से चेक किया जाता है। अपने DIY 3D प्रिंटर को बनाने के लिए ये भाग दूसरा चरण है।
उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और यांत्रिकी
अगला कदम इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद है। आपको RAMPS 1.4, Arduino Mega 2560 R3 और A4988 स्टेपर ड्राइवर जैसे पुर्जे खरीदने होंगे। तीनों भागों की लागत लगभग 1,045 रूबल होगी।
अब और सब कुछ के बारे में। RAMPS 1.4 Arduino के लिए मुख्य विस्तार बोर्ड है। इस योजना के अनुसार असेंबल किए गए डू-इट-योर 3 डी प्रिंटर में यह बोर्ड आधार के रूप में होगा। यह इसके लिए है कि बाकी इलेक्ट्रॉनिक तत्व, मोटर चालक और इतने पर जुड़े रहेंगे। प्रिंटर का पूरा पावर पार्ट इस बोर्ड द्वारा समर्थित होगा। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसे बोर्ड में "दिमाग" नहीं है, वहां जलने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे पता चलता है कि स्पेयर पार्ट खरीदने का कोई मतलब नहीं है।
सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक "दिमाग" होना चाहिए। अपने स्वयं के साथ एक 3D प्रिंटर असेंबल करते समयArduino 2560 R3 पर हाथ, यह हिस्सा वह होगा। भविष्य में इस तत्व पर फर्मवेयर अपलोड किया जाएगा। यह तत्व जलाना काफी आसान है, उदाहरण के लिए, यदि आप स्टेपर मोटर के लिए ड्राइवर को गलत तरीके से सम्मिलित करते हैं, तो सीमा स्विच को कनेक्ट करते समय ध्रुवीयता को उलट दें। यह सब बोर्ड को जला देगा, और पहली असेंबली में, जब कोई अनुभव नहीं होता है, तो ऐसा अक्सर होता है, और इसलिए यह एक अतिरिक्त खरीदने लायक है।
ऐसे उपकरण में स्टेप ड्राइवर मोटरों के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। स्पेयर के एक सेट को खरीदने की भी सिफारिश की जाती है। एक महत्वपूर्ण विवरण है। इन उपकरणों में एक निर्माण अवरोधक होता है। इसे घुमाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह सबसे अधिक संभावना है कि पहले से ही वांछित करंट पर सेट हो।
अपने हाथों से Arduino पर 3D प्रिंटर को असेंबल करते समय, Arduino MEGA R3 को एक अतिरिक्त बोर्ड के रूप में लेना सबसे अच्छा है। स्पेयर पार्ट की लागत 679 रूबल है। रिप्लेसमेंट ड्राइवर किट के लिए, 2-पीस सेट के बजाय 4-पीस सेट खरीदना बेहतर है। प्रत्येक की कीमत 48 रूबल होगी।
Arduino बोर्ड की सुरक्षा के लिए आपको एक स्टेप-डाउन वोल्टेज रेगुलेटर की भी आवश्यकता होगी। इसकी कीमत केवल 75 रूबल होगी। ऑपरेटिंग पैरामीटर 12 वी से 5 वी तक की कमी है। हालांकि, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही आकर्षक हैं। यह काफी गर्म हो जाता है, अक्सर विफल रहता है।
पांचवां चरण स्टेपर मोटर्स का एक सेट खरीदना है। इस सेट की लागत 2490 रूबल है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि किट में 5 प्रतियां हैं, और प्रिंटर को इकट्ठा करने के लिए केवल 4 की आवश्यकता होगी। बेशक, आप 4 टुकड़ों के एक सेट की तलाश कर सकते हैं, लेकिन खरीदना बेहतर हैभरा हुआ। एक अतिरिक्त के रूप में रहेगा, या इसका उपयोग अतिरिक्त एक्सट्रूडर को भागों के सहायक भागों को प्रिंट करने या उत्पादों को दो-रंग बनाने के लिए किया जा सकता है।
यांत्रिक भाग
3D प्रिंटर को अपने हाथों से इकट्ठा करने के लिए, आपको निश्चित रूप से बियरिंग्स, कपलिंग और बेल्ट के एक सेट की आवश्यकता होगी। एक सेट की लागत 769 रूबल है। कुछ भी अतिरिक्त या स्पेयर पार्ट्स खरीदने का कोई मतलब नहीं है। आपको जो कुछ भी इकट्ठा करने की जरूरत है वह यहां है।
यांत्रिक स्टॉप। विवरण काफी छोटे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके बिना डिवाइस को संचालित करना संभव नहीं होगा। 1 टुकड़े की कीमत 23 रूबल है। एक सफल असेंबली के लिए, आपको केवल 3 प्रतियों की आवश्यकता है। हालांकि, एक अतिरिक्त होने के लिए चार खरीदना उचित है, बस मामले में।
अंतर्निहित कार्ड रीडर के साथ प्रदर्शित करें। अपने हाथों से एक 3D प्रिंटर को इकट्ठा करने के लिए, यह आइटम वैकल्पिक है। हालांकि, यह तभी होगा जब सभी उपकरण कंप्यूटर से जुड़े हों और मॉडल इससे प्रिंट किए जाएंगे।
हालांकि, जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, किसी भी मामले में इस तरह के डिस्प्ले को खरीदना बेहतर है। इसमें पीछे की तरफ एक कार्ड रीडर होता है, जिसमें प्रिंटिंग के लिए मॉडल वाला एक एसडी कार्ड डाला जाता है। सबसे पहले, यह डिवाइस को अधिक मोबाइल बनाने में मदद करेगा, इसे किसी भी कमरे में ले जाया जा सकता है। दूसरे, प्रिंटिंग बाधित नहीं होगी, उदाहरण के लिए, कंप्यूटर बंद हो जाता है या काम के बीच में जम जाता है। साथ ही, पीसी के विफल होने पर भी उपकरणों के साथ काम करने की क्षमता बनी रहेगी।
बेशक, आपको बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। लेनाआपको 12 वी की आवश्यकता है। यह आकार में थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसे बिना किसी समस्या के मामले के अंदर स्थापित किया जाएगा। और इसकी शक्ति एक मार्जिन के साथ भी होगी। इसकी कीमत लगभग 1,493 रूबल है।
आपको एक हॉट टेबल की भी जरूरत पड़ेगी। इस हिस्से की कीमत 448 रूबल है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि डू-इट-खुद 3 डी प्रिंटर के लिए एक हॉट टेबल की आवश्यकता तभी होती है जब एबीएस प्लास्टिक के साथ प्रिंट किया जाता है। यदि पीएलए या कोई अन्य प्रकार जो ठंडा होने पर सिकुड़ता नहीं है, का उपयोग किया जाता है, तो प्लेटफॉर्म को गर्म करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। टेबल ही चाहिए, क्योंकि उस पर शीशा लगाया जाएगा।
आंतरिक भाग और शीतलन
आपको 220 वी के लिए बटन और टर्मिनलों की आवश्यकता होगी। घटकों की लागत 99 रूबल है।
एक 3डी प्रिंटर को अपने हाथों से असेंबल करते समय एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक एक्सट्रूडर है। इस उपकरण के लिए, प्रत्यक्ष एक्सट्रूडर का उपयोग करना सबसे अच्छा है। दूसरे शब्दों में, यह तत्व प्लास्टिक को खिलाने वाले तंत्र के रूप में कार्य करेगा। यह सीधे हीटिंग तत्व के नीचे स्थित होगा। प्रत्यक्ष मॉडल लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह आपको बिना किसी समस्या के सभी प्रकार के प्लास्टिक के साथ काम करने की अनुमति देगा। किट में वह सब कुछ शामिल है जो आपको स्थापना के लिए चाहिए। डिवाइस की लागत 2,795 रूबल है।
पीएलए और अन्य प्रकार के धीमे इलाज वाले प्लास्टिक के साथ काम करते समय, आपको भाग को उड़ाने के लिए कूलर की आवश्यकता होगी। इसकी कीमत केवल 124 रूबल है। अपने हाथों से एक बड़े 3D प्रिंटर को असेंबल करते समय, आपको ड्राइवरों को उड़ाने के लिए एक बड़े कूलर की भी आवश्यकता होगी। यह आवश्यक है क्योंकि यह उत्सर्जित शोर की मात्रा को काफी कम कर देगा,प्रिंटर।
एक और महत्वपूर्ण तत्व होगा नोजल। इसकी कीमत केवल 17 रूबल है, इसलिए एक बार में कई टुकड़े लेना बेहतर है। इसके अलावा, जब वे बंद हो जाते हैं तो उन्हें बदलना उन्हें साफ करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि नोजल का व्यास 3D मॉडल की गति और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। व्यास जितना बड़ा होता है, परतें उतनी ही अधिक ध्यान देने योग्य होती हैं, लेकिन छपाई तेज होती है, और इसके विपरीत, व्यास जितना छोटा होता है, गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती है, लेकिन गति कम हो जाती है। अच्छी गुणवत्ता के लिए पर्याप्त व्यास 0.3 मिमी होगा।
आपको एक सफाई ड्रिल की भी आवश्यकता होगी। हालांकि, ऐसी पतली उपभोग्य वस्तुएं अक्सर टूट जाती हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है।
आपको टेबल स्प्रिंग का एक छोटा सेट खरीदना होगा। सेट में 5 टुकड़े हैं, और तालिका के लिए केवल 4 की आवश्यकता है। पांचवें का उपयोग एक्स अक्ष की गति को सीमित करने के लिए किया जाता है। लागत प्रति सेट 56 रूबल है।
तालिका को समायोजित करने के लिए आपको दो सेट खरीदने होंगे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 36 रूबल है। इन किटों में से केवल लंबे बोल्ट की आवश्यकता होती है, जिसके साथ एक्सट्रूडर संलग्न किया जाएगा। स्टेपर मोटर्स को जोड़ने के लिए, आपको तारों के एक सेट की आवश्यकता होगी - 128 रूबल।
आखिरी तत्व मेज पर साधारण कांच का एक टुकड़ा है। यहां आप कस्टम-निर्मित बोरोसिलिकेट ग्लास खरीद सकते हैं, जो ऊंचे तापमान के लिए प्रतिरोधी है।
यह सूची पूरी हो गई है। सभी भागों के उपलब्ध होने पर, आप अपने हाथों से एक 3D प्रिंटर बना सकते हैं ताकि उस पर बने भागों की गुणवत्ता व्यावहारिक रूप से फ़ैक्टरी मॉडल पर बने लोगों से भिन्न न हो। सभी भागों की कुल लागत लगभग 20,000 रूबल होगी।
DIY 3D प्रिंटर को असेंबल करना: स्टेप बाय स्टेप निर्देश
Prusa I3 STEEL मॉडल को असेंबली उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
1. स्वाभाविक रूप से, पहला कदम फ्रेम को इकट्ठा करना है। सबसे पहले आपको साइड स्कार्फ को स्टील फ्रेम में डालने की जरूरत है। M3x12 बोल्ट का उपयोग फिक्सिंग तत्वों के रूप में किया जाता है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि मामले पर नियंत्रण बटन के लिए एक छेद है। असेंबली के बाद, यह सबसे ऊपर दाईं ओर होना चाहिए (जब सामने से फ्रेम को देखते हुए)।
2. अगला, इंजन के लिए ब्रैकेट के साथ रियर पैनल की असेंबली की जाती है। यहां एक छोटी सी बारीकियां भी हैं। फिक्सिंग तत्वों के लिए थ्रेडेड रिवेट्स को फ्रेम के अंदर की ओर होना चाहिए। सबसे पहले आपको केंद्र में खांचे में इंजन को माउंट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो भागों को सम्मिलित करना होगा। M3x12 बोल्ट का उपयोग निर्धारण के रूप में भी किया जाता है। माउंट के बीच एक प्लास्टिक स्पेसर डाला जाता है।
3. एक बार बैक पैनल असेंबल हो जाने के बाद, इसे मुख्य फ्रेम से जोड़ा जा सकता है। हम एक ही बोल्ट के साथ सब कुछ ठीक करते हैं। सामने की दीवार की स्थापना के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह स्टिफ़नर स्थापित करने के लायक है।
4. अगला कदम फ्रंट पैनल को स्थापित करना है। थ्रेडेड कनेक्शन को फ्रेम के अंदर की ओर भी होना चाहिए। असेंबली के दौरान, आपको M3x12 बोल्ट और एक M3x35 बोल्ट का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एक असर मॉडल 608zz का भी उपयोग किया जाता है, जो कि M8 वाशर द्वारा दूरी पर है। यहां एक M8x25 बोल्ट भी डाला गया है, जो एक कैप नट के साथ तय किया गया है।
5. उसके बाद, टेंशनर को फ्रेम की सामने की दीवार से जोड़ा जाता है। तैयार संरचना शरीर पर तय हो गई हैबोल्ट का उपयोग करना।
6. अगला कदम हीटिंग मोल्ड कैरिज को इकट्ठा करना है। बढ़ते के लिए, असर मॉडल LM8uu को खांचे में स्थापित करना आवश्यक है। वे क्लैम्पिंग प्लेटों के साथ तय किए गए हैं। वे, बदले में, M3x12 बोल्ट के साथ कड़े होते हैं। असर संरेखण के रूप में इस तरह के एक महत्वपूर्ण पैरामीटर को बनाए रखने के लिए, पहले शाफ्ट को स्थापित करने की सिफारिश की जाती है, और उसके बाद ही फिक्सिंग शिकंजा को कस लें। फिक्सिंग स्ट्रैप को ठीक करने के लिए, आपको M3x20 स्क्रू, साथ ही हेक्सागोनल रैक का उपयोग करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, शिकंजा डाला जाता है, और उसके बाद ही रैक लगाए जाते हैं। इसके बाद, एक प्लेट लगाई जाती है जो बेल्ट को ठीक करती है और M3 प्रकार के नटों को कड़ा किया जाता है।
7. अगला आइटम फ्रेम की सामने की दीवार में शाफ्ट एल=395 की स्थापना है। उन पर एक टेबल कैरिज लगाई जाती है और सभी तरह से पीछे की दीवार में धकेल दी जाती है। आगे और पीछे के शाफ्ट दबाव प्लेटों के साथ तय किए गए हैं। M3x16 प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है। यदि प्रेशर प्लेट को दूर करना आवश्यक हो, तो वाशर का उपयोग किया जा सकता है।
8. इसके बाद, आपको एक्स अक्ष के लिए सही कैरिज की असेंबली के लिए आगे बढ़ना होगा। अपने हाथों से 3 डी प्रिंटर के निर्देशों के अनुसार इकट्ठा करने के लिए, आपको निम्न कार्य करने की आवश्यकता है। M3x12 स्क्रू का उपयोग किया जाता है। खांचे में LM8uu बीयरिंग स्थापित करना आवश्यक है। वे प्लास्टिक संबंधों के साथ तय किए गए हैं, प्रत्येक भाग के लिए 2 टुकड़े। 608zz जैसे असर वाले मॉडल को ठीक करने के लिए, आपको M8x25 बोल्ट और कैप-टाइप नट का उपयोग करने की आवश्यकता है।
9. एक ही धुरी के लिए बाईं गाड़ी, साथ ही एक्सट्रूडर के लिए गाड़ी को उसी तरह इकट्ठा किया जाता है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि एक्सट्रूडर कैरिज की बेयरिंग होनी चाहिएएक्स-एक्सिस कैरिज के रूप में बाहर की बजाय आवक का सामना करना पड़ रहा है।
विधानसभा के लिए सिफारिशें
पूरे निर्देश बहुत लंबे होते हैं, हालांकि, यह आधार है, जिसे सही ढंग से इकट्ठा करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ जोड़ ऐसे भी हैं जो पिछले गुरुओं द्वारा परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखे गए हैं।
सबसे पहले, एक DIY 3D प्रिंटर को अंत समर्थन को माउंट करने के लिए 625z प्रकार के बियरिंग्स के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उन्हें आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। लीड स्क्रू सबसे अच्छा फ्री-फ्लोटिंग छोड़ दिया जाता है। इससे ऐसे दोष से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी, जिसे डगमगाना कहते हैं। इसके अलावा, छवियों में कैरिज को असेंबल करते समय, अक्सर एक काले स्टील स्पेसर का उपयोग किया जाता है। हालांकि, ऐसा हिस्सा आमतौर पर फ्रेम किट में ही शामिल नहीं होता है। इसके बजाय, प्लास्टिक की झाड़ियाँ हैं, जिनका उपयोग किया जाना चाहिए।
Y अक्ष के लिए लिमिट स्विच को माउंट करने के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बिंदु। आपको इसे पीछे की दीवार पर नहीं, बल्कि सामने की तरफ माउंट करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो सभी मॉडलों को एक दर्पण छवि में मुद्रित किया जाएगा। प्रिंटर के फर्मवेयर में ही इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। स्थानांतरण करने के लिए, आपको टर्मिनल को बोर्ड के पीछे मिलाप करना होगा।
असेंबली के निर्देश उसी प्रकार के एक्सट्रूडर को प्रस्तुत नहीं करते हैं जो पहले योजना के अनुसार खरीदे गए थे। हालाँकि, इसके लगाव का सार वही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके लिए आपको लंबे बोल्ट का इस्तेमाल करना होगा, जो आपको टेबल माउंटिंग किट से लेना होगा। फ़्रेम किट में लंबे समय तक उपयोग करने वाले बोल्ट शामिल नहीं होते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स की सही असेंबली के संबंध में।RAMPS और Arduino भागों को जोड़ते समय, एक महत्वपूर्ण विवरण होता है जिसके बारे में निर्देशों में शायद ही कभी लिखा जाता है, लेकिन भविष्य में प्रिंटर को सुचारू रूप से चलाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने के लिए, arduino को शक्ति से अलग करने की आवश्यकता है जो शुरुआत में इसे RAMPS बोर्ड से आपूर्ति की गई थी। यह बहुत ही सरलता से किया जाता है। इस फ़ंक्शन के लिए जिम्मेदार डायोड को बोर्ड से मिलाप या काट दिया जाता है।
आपको पावर इनपुट में वोल्टेज रेगुलेटर मिलाने की जरूरत है, जो शुरू में 5 वी पर सेट होता है। आप रेगुलेटर को ठीक कर सकते हैं जहां यह डिवाइस को असेंबल करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे सुविधाजनक है। कुछ DIY 3D प्रिंटर बिल्डिंग ट्यूटोरियल में, फिलामेंट कुछ कनेक्ट करने के लिए आवश्यक तत्व के रूप में कार्य कर सकता है।
उपकरण का उपयोग करना
आपको यह समझने की आवश्यकता है कि एक जटिल प्रिंटर तंत्र को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सही असेंबली पर्याप्त नहीं है। प्रारंभिक कार्य करना आवश्यक है। आपके पास 3D--diy का आधिकारिक फर्मवेयर होना चाहिए।
कार्यक्रम को अपलोड करने की प्रक्रिया Arduino IDE 1.0.6 का उपयोग करके की जाती है। उसके बाद, प्रिंटर के डिस्प्ले पर ही, आपको ऑटो होम बटन को प्रेस करना होगा। फिर आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सीमा स्विच सही ढंग से जुड़े हुए थे, और यह कि स्टेपर्स के लिए सही ध्रुवता देखी गई थी। यदि आंदोलन को वांछित दिशा से विपरीत दिशा में निर्देशित किया जाता है, तो आपको बस टर्मिनल को चालू करने की आवश्यकता है, जो मोटर के पास स्थित है, 180 डिग्री। यदि, प्रिंटर चालू करने के बाद, एक अप्रिय सीटी सुनाई देती है, तो सबसे अधिक संभावना है कि ये स्टेपर हैं। इस चीख़ से छुटकारा पाने के लिए, आपको उन पर ट्रिमर कसने होंगे।
पीएलए से मॉडल की छपाई शुरू करने की सिफारिश की गई है-प्लास्टिक। यह इस तथ्य से अलग है कि यह ऑपरेशन के दौरान "शरारती" नहीं करता है, और यह हार्डवेयर स्टोर में बेचे जाने वाले नीले चिपकने वाले टेप से भी पूरी तरह चिपक जाता है।
प्रूसा I3 मॉडल के बेस का इस्तेमाल क्यों किया गया:
- प्रिंट मीडिया के रूप में आप किसी भी प्रकार की प्लास्टिक या लचीली रॉड का उपयोग कर सकते हैं।
- मॉडल को इसकी असेंबली, रखरखाव और मरम्मत में सबसे आसान माना जाता है।
- अन्य उत्पादों के बीच उच्च विश्वसनीयता में मुश्किल है।
- एक बहुत ही सामान्य मॉडल माना जाता है, जिसका अर्थ है कि डिवाइस से संबंधित किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा।
- सुधार की गुंजाइश है। आप या तो दो एक्सट्रूडर स्थापित कर सकते हैं, या एक, लेकिन डबल हेड के साथ।
- इस मॉडल को इसकी कीमत के मामले में सबसे किफायती माना जाता है।
डीवीडी और एच-बॉट सिस्टम से मॉडल
यदि आप अपने हाथों से डीवीडी से 3डी प्रिंटर बनाने जा रहे हैं, तो आपको इसके संचालन के सिद्धांत को समझने की जरूरत है। सबसे अधिक बार, आरएपी प्रिंट डिवाइस ऐसे उपकरणों के आधार पर बनाया जाता है। इस मामले में, मुद्रित किए जाने वाले 3D ऑब्जेक्ट के डिजिटल मॉडल को इंस्ट्रूमेंट सॉफ़्टवेयर में लोड किया जाता है। इसके बाद, सीडी या डीवीडी ड्राइव से ऑप्टिकल सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। यह दो क्षैतिज अक्षों एक्स और वाई के साथ चलता है। हालांकि, यहां लेजर डायोड को बदलना महत्वपूर्ण होगा, जो इस तरह के ड्राइव में स्थापित है, एक पराबैंगनी डायोड में। इसकी कीमत केवल 20 रूबल है।
DIY H-bot 3D प्रिंटर के लिए, यहां आपको यह समझने की जरूरत है कि यह क्या है। एच-बॉट 3डी प्रिंटर के लिए एक किनेमेटिक्स है।
एकत्र करने के लिए सर्वश्रेष्ठतैयार मॉडल पर आधारित एक स्व-निर्मित मॉडल, जैसा कि प्रूसा i3 था। हालाँकि, यहाँ, निश्चित रूप से, हमें एक अन्य मॉडल को प्रारंभिक मॉडल के रूप में उपयोग करना होगा। "अल्टीमीकर" या "साइनम" प्रिंटर को असेंबल करने का एक उदाहरण उपयुक्त है। शरीर को शीट सामग्री से इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद, आपको एक्स और वाई कुल्हाड़ियों का निर्माण शुरू करने की आवश्यकता है कुछ निर्देश कहते हैं कि इसके लिए एल्यूमीनियम कोनों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। हालांकि, अगर कोई उपयुक्त सामग्री हाथ में नहीं है या खरीदना असंभव है, तो एल्यूमीनियम को 4 मिमी प्लाईवुड से बदला जा सकता है।
समापन में
इस प्रकार, आज का विषय: "अपने हाथों से एक 3D प्रिंटर बनाना", जिसे बहुत पहले बहुत कम ही उठाया गया था, अब न केवल बहुत मांग में है। मास्टर्स ने ऐसे उपकरणों को अपने दम पर बनाना सीख लिया है। घरेलू मॉडल का मुख्य लाभ यह है कि वे तैयार कारखाने वाले की तुलना में कई गुना सस्ते होते हैं। इसके अलावा, कुछ मामलों में मुद्रित मॉडल की गुणवत्ता कम नहीं है, और शायद कारखाने के जुड़नार की तुलना में भी बेहतर है। सस्ते चीनी उपकरणों की तुलना होममेड के साथ करते समय अक्सर यह ध्यान देने योग्य होता है। इसलिए हम आशा करते हैं कि यदि आवश्यक हो तो अब हर कोई अपने हाथों से एक 3D प्रिंटर को असेंबल कर सकेगा। और समीक्षा में प्रस्तुत चरण-दर-चरण निर्देश इसमें मदद करेंगे।
